自年9月21日起，秘鲁对中国公民实行持发达地区（美国、加拿大、英国、澳大利亚或申根）签证免签，这个神秘的印加古国不再遥远。对于喜欢高山徒步的人来说，每年五月至十月是秘鲁山区最干燥的季节，最适合印加古道行走。
千百年来，印加人相信绵延环绕着圣谷（SacredValley）的群山之上是神灵的居所。身临其境时，这种迷信说法却让我有些毛骨悚然，总怀疑在那些白雪皑皑的峰峦之间是不是藏着什么妖魔鬼怪。然而，当我终于踏上安第斯高地，朝着守护神山谷（LaresValley）方向一路跋涉，蜿蜒穿行于烟岚缭绕的山间古道之中，并亲眼目睹伊普赛科查湖（Ipsaycocha）的绰约风姿后，心中总算得到些许宽慰，随即默默祈祷并感谢上帝的护佑。
这条深入安第斯高地的古道起始于被印加人视作世界中心的库斯科（Cusco），笔直地穿过高原地区金色的麦田，在峰峦骤起的地平线尽头戏剧性地纵入群山的环抱之中，途经伟岸的红色峡谷，到达印加人顶礼膜拜的圣谷，随后又沿着圣河——乌鲁班巴河（印加语称之为Willkamayu，意为“银河”）的起伏消失在群山深处。经过半日的跋涉，日近正午，我们终于到达一座古老的印加小镇——皮萨克（Pisac），此时，镇上的集市正是一派热闹景象。
集市里，男人们穿着牛仔靴在中心广场的拱廊下游荡，闲聊着今年马铃薯的收成。而教堂前一棵巨大的皮索纳古树下，一群女人穿戴着极具特色的印加服饰，展示着她们色彩明艳的传统马甲和造型迥异的帽子。
说到印加人的帽子，一篇论文都写不完。目之所及，有圆顶式的礼帽、工装帽，也有形似果盘、果冻杯、茶壶保温套或者带流苏的灯罩的帽子，还有类似丘吉尔在二战结束前夕演讲时戴的男式软呢帽，以及手工精湛的装饰着艳丽花朵的帽子，要是戴上一顶这样的帽子来到堪萨斯州的复活节上，一定能引起众人赞许。
来到小镇高处，俯瞰整个古镇和山谷，层层叠叠的石墙迂回拱卫着庄严的太阳神庙（TemplodelSol）。这座神庙在当地是与马丘比丘一样至高无上的存在，印加先民将它建在最高的位置，得以更亲近和敬献太阳之神，期许以这种物化的形式，留住太阳的温存与恩赐。虽历经千百年的风雨，我们似乎还能从它的雄伟身姿中窥见先人们对日月星辰的神化幻想。
古印加人是人类历史上最杰出的工程师，他们对自然景观充满敬畏和创造性的塑造，以及极尽优雅的艺术体悟和创作手法，在其他任何文明中都难得一见。
古印加人的怪异在他们对于砖石建筑技艺近乎强迫症般的痴迷上体现得最为淋漓尽致。他们在建筑工艺上追求完美，从遗留下的古迹来看，古印加人在建筑过程中并未使用砂浆等黏合剂，但是他们对于那些巨型岩石的打磨、垒砌却达到了令人叹为观止的精确度，以至于五个世纪后的今天，这些建筑的砖石之间仍然严丝合缝，甚至无法插入一张卷烟纸。
位于库斯科城的阿科圣克拉拉（ArcodeSantaClara）街景。
但是印加人的特立独行却造就了他们在艺术领域的天赋。从他们的手中，诞生了一座座选址极佳、令人流连忘返的神庙。宏伟的石造建筑群在绵长曲折的城墙拱卫之下，还特别规划了景观一流的露台和错综复杂的灌溉系统。我置身之处的皮萨克就是印加人以其卓群的审美、智慧和双手塑造的与安第斯群山浑然一体的伟大景观艺术。
田野之间
从皮萨克沿山路上行，我们路过了许多散布在山野之间的石头村落和农场，一路上尽是大片鲜红的藜麦地和紫色的羽扇豆田野。孩子们悠闲地赶着羊群，男人们拉着巨大的犁耙耕地，女人们追着羊驼，天真快活。周遭群山峰峦隐现，环抱着圣谷中水面泛着青黑色的湖泊，地平线在湖山之间随重岚烟霭隐去。
随后，我们到达了一个名叫维亚齐（Viachi）的小村子，并在这里支起了帐篷，享用了一顿相当正式的午宴。来到秘鲁，我们自然要尝尝那道拥有百年历史的印加传统菜肴——“帕恰曼卡（Pachamanca）”。这道菜以多种肉类和蔬菜为原材料，烹制时需要先在地上挖一个大坑，然后把食材放入坑内，填上泥土和烧红的石块，慢慢将食物焗熟。除了帕恰曼卡，我们还怀着满腔好奇尝到了烤天竺鼠和当地马铃薯的滋味。这里的马铃薯外形跟我们平时吃到的那些品种大相径庭，在秘鲁，马铃薯对于当地人来说就跟托斯卡纳的橄榄油和法国的奶酪一样必不可少，价格也非常便宜。
在当地，不管遇到什么困难或需求，都可以祈求Equeco神灵的开示和保佑，有人会祈求这位好神仙赐给他一辆新的驴车，也有单身的女子向他祈求一段好姻缘，因为人们相信这位神灵拥有着掌控山川河流、日月星辰的洪荒伟力，并把好运赐予虔诚的信众。
虽然我很困惑，这位神灵哪儿有那么多精力打理如此多的凡尘俗事，有求必应，但是对于那些一生都不曾走出这片大山的土著居民来讲，这何尝不是一种精神的寄托和安慰。他们的生老病死都远在自己的控制之外，命运之于他们太难以预测，这一点点获取幸运的窍门却能让他们获得些许心安。
山谷之巅
第二天用完早餐之后，我们一小队人马踏上了一条上行的山间小道，开始向Patacancha进发。一条闪着银光的小溪从我们头顶的山崖上泻落，周围的山坡上点缀着小巧的石头房子和石墙围起的农田，小道两旁的石头布满了青苔，山脚下村庄里的狗吠、水流声随我们跋涉在山间，一路远去。
随着我们一路往高海拔跋涉，山谷中的村庄、田野和树木渐渐消失在我们视野中。正午时分，我们到达了如马鞍般横架于两座海拔超过米高峰之间的伊普赛科查步道，越过两座高峰，一派崭新的景象呈现在我们眼前。极目远眺，伟岸的山脊伴随着深幽的山谷绵延远去，直到地平线极远处，我们仿佛置身于世界的尽头。这一刻，大自然的奇伟摄人心魄，周遭一切似乎都陷入了永恒的静止，唯有高天流云、晴雨幻化提醒着我们时间的流逝。云雾中的山峰时隐时现，山谷的尽头骤雨初歇，而山的另一头已然一派晴明。
行至步道的海拔最高处，我们碰到了一对母女，她们刚刚从市场折返，正要赶回数小时脚程之外的家。那位妇女名叫阿利西娅（Alicia），而她年仅五六岁的女儿用她仅会的几个英文单词向我们介绍：“我的名字叫萝拉（Laura）”，随后，这个小女孩儿又极其正式地跟我们握手致礼，活像来自另外一个奇妙世界的使者一般。
跟大部分印加女人一样，阿利西娅身着色彩明艳而又层次繁复的传统服饰，最外侧是多层的Pollera宽裙，以精美的Puyto刺绣装饰；上身是一件铁锈色的羊毛夹克，以宽大的腰带束身，此外，充满印加特色的编织挎包也格外惹眼，自然也少不了被称为K`eperina的精美的手工编织披肩。萝拉就像一个迷你版的阿利西娅，全副打扮从纹样、层次到搭配和色彩，连头戴的流苏帽子都跟她母亲几无二致。她们俩并肩站在山间小道边，互相依偎着，活像一大一小两个俄罗斯套娃。她们互相亲密地呢喃着，说的是当地印加人的盖丘亚语，我们只能从她们唇齿间的摩擦中听到些许温存亲昵的声响。
我们顺着山谷下行，向Patacancha进发，沿途是错落点缀在山崖间的石头屋舍和看起来一脸茫然的羊驼群。骤雨忽下忽停，好一会儿之后，我停下脚步，望着那对母女离开的方向，眼前壮阔的山地景观一度让我难以察觉她们的身影，当我最终看到两个彩色的小点在山间缓缓移动时，她们已经接近了峡谷的尽头，此时此刻，我心中竟生出一阵莫名的感动，不觉热泪盈眶。
天空之城
两天后，我们终于到达了马丘比丘。这座如巨大的鹰巢般修建在山顶云端的印加古城总是充满着永恒的魅力，也从不会让人失望。神圣的、仪式感十足的地理位置和与外星文明相关的传言都加重了马丘比丘的神秘感，她守护着太多的未解之谜。她的修建或许是出自当今人们难以理解的宗教信仰，或者来自数世纪之前至高无上的王权统治需要，而唯一肯定的是，没有人确切地知道印加先民为何要修建这座城市，也没人知道这里居住着什么样的人。对于大多数对印加文明并无深究的游客来说，马丘比丘这座古城最令人震撼的就是她独一无二的选址。她如神迹般高居于山巅，高峡深谷、重峦叠嶂呈环形拱卫着这座城池，一切都是神圣的终极演绎。
每年造访马丘比丘的游客都在持续激增，虽然无法与大孟买的人口密度相提并论，但是想要避开大波的游客和令人厌烦的自拍杆，你可以选择在下午来到马丘比丘，此时大量的旅游团已经离开景区。
若是像我一样选择守护神山谷步道，或者其它环绕圣谷的安第斯高地线路，则不会遇到游客太多的问题。置身于这些人迹罕至的山谷，连绵群山尽入胸怀，那将是一生也难以忘记的绝妙经历。毕竟我们从秘鲁带回的记忆并非只是马丘比丘的响亮名头，而应该是安第斯亘古不变的连绵群山，是内心与大自然奇伟之力的瞬间触碰与交融。
安第斯山脉的壮美远远超出我们的理解范围，置身其中，我们被无限缩小，面对自然的伟大，不禁心神飘摇。难怪印加人视安第斯群山为神祇，因为它们如此神圣而琢磨不透，与我们天差地别。或许在它们“眼里”，我们不过是在其脚下肘行膝步的蝼蚁罢了。也难怪印加人将它们物化为人偶，时刻顶礼膜拜。
现在我终于明白为什么当我看到萝拉母女手牵手消失在远处的群山中时会忽然热泪盈眶，或许是感动于她们面对无限大而充满未知的安第斯群山所表现出的举重若轻的坚韧，也或许面对宇宙万物，生而为人共通的渺小感和脆弱感。在如高塔般耸立云霄的群山脚下相遇，来自不同世界的人们，却生出了难以描述的心灵共鸣，不得不感慨于大自然的奇妙。
这一刻，我只希望小萝拉已经安全到家，跟她的宠物小羊一起依偎着母亲靠在炉火边取暖。希望这个无限大的世界和天上无所不能的神灵能对这个小女孩温柔相待。
Tips
到达
目前中国尚未开通与秘鲁的直航，旅客可以选择从美国、欧洲或中东转机前往首都利马（从美国转机需办理过境签证）。从利马每天都有大量飞往库斯科的直线航班，而游客也可以选择乘坐大约二十小时的长途汽车来到这里。
怎么玩
到达利马之后，可以先在这座南美洲最富庶、最优美的城市住几日。利马市分为旧城、新城两部分。旧城区有众多的广场，以城区中心的“武装广场”最著名。可以下榻位于米拉弗洛雷斯区的BelmondMirafloresPark酒店，距离BeachCircuitAvenue仅百米，拥有壮阔的海景。
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本文编辑：佚名
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